Palača pravde na Brdu vješala

Mračna prošlost briselskog uzvišenja

Često ostanemo zapanjeni kada iza slikovitog naziva nekog mjesta odjednom ogolimo njegovu mračnu prošlost. Činilo nam se gotovo nevjerojatnim da je usred današnjeg užurbanog Bruxellesa nekada postojalo uzvišenje koje je nosilo zloglasno ime "Brdo vješala" (Mont aux potences). Čovjek se naježi na samu pomisao da su u srednjem vijeku ovdje zbilja stajala vješala s kojih su visjela tijela osuđenika, prepuštena pticama i pogledima prolaznika.

Kraljevski dekret i "uvrnuti arhitekt"

I baš na tome ukletom brdu, u drugoj polovici 19. stoljeća, odlučila se graditi monumentalna Palača pravde (Palais de Justice), i to prema dekretu kralja Leopolda I., dok ju je svečano otvorio kralj Leopold II. Arhitektura ovog kolosa povjerena je belgijskom arhitektu Josephu Poelaertu. On je, ironično, stanovao u radničkoj četvrti Marolles (Marollen), u neposrednom susjedstvu zemljišta na kojemu je trebala niknuti nova palača jer stara više nije bila dostatna. Kako bi se osigurao prostor za ovu nezamislivu građevinu, dio kvarta Marolles brutalno je srušen. Iako su stanari dobili odštete i kompenzacije za preseljenje, ljutnja građana bila je tolika da su svog susjeda, arhitekta, pogrdno prozvali "uvrnuti arhitekt" (schieven architect). Ta je fraza do danas ostala jedna od najtežih uvreda u lokalnom marolskom dijalektu.

Marolles: Od karantene za gubavce do radničke četvrti

U Marollesu se sve do 20. stoljeća tvrdoglavo zadržao taj tradicionalni brabantski dijalekt Bruxellesa, koji danas koristi još samo manjina stanovnika poznata kao Brusseleers. Kvart se proteže od Crkve Gospe od Kapele na sjeveru pa sve do povijesnih vrata Porte de Hal na jugu. U 13. i 14. stoljeću to je bilo živopisno područje trgovaca i obrtnika. Kasnije, u mračnim vremenima kuge, prenamijenjeno je u karantenu u koju su protjerivani gubavci. O njima su se brinule požrtvovne sestre apostolke, Mariam Colentes, po kojima je kvart naposljetku i dobio ime Marolles. Tijekom 17. i 18. stoljeća duž središnje ulice Rue Haute plemstvo i bogata buržoazija gradili su svoje raskošne vile. S vremenom se, međutim, slika promijenila: ovo je područje postalo utočište brojnih migranata, posebice velikog broja Židova koji su ovamo doseljavali bježeći od progona i deportacija. Marolles je tako postao radnička četvrt, a siromaštvo koje je uslijedilo duboko se odrazilo na njegov urbani krajolik.

Kiklopovska arhitektura iznad grada

Sama gradnja Palače pravde u eklektičnom stilu grčko-rimske inspiracije bila je doista grandiozna. Ta "kiklopovska" arhitektura strši na brdu kao potpuni kontrast okolini. U vrijeme dovršetka bila je to najveća zgrada na svijetu, s tlocrtnom površinom koja nadmašuje čak i Baziliku svetog Petra u Rimu. Moćna kupola uzdiže se na 105 metara visine, unutrašnjost skriva 8 dvorišta, 27 velikih i čak 245 manjih sudnica. Zbog strmog nagiba terena i visinske razlike od 20 metara, u zgradu se ulazi s višestrukih razina. Do danas je ostala velika misterija zašto je arhitektu prepuštena tolika sloboda da prvotni proračun premaši za nevjerojatne iznose.

Nedovršeni trg i stakleni vidikovac

Trg ispred same palače, Place Poelaert, najveći je u Bruxellesu. Ipak, on uopće ne funkcionira kao ugodan gradski trg jer nakon iznenadne Poelaertove smrti projekt nikada nije dovršen prema planu, pa danas služi uglavnom kao golemi kružni tok za automobile. Ono što nas je ipak privuklo njemu jest izvanredan vidikovac s kojeg se pruža spektakularan panoramski pogled na grad. Za sunčanih dana s njega se vidi sve do Atomiuma na sjeveru. Dva javna staklena dizala povezuju ovaj trg s trgom Brueghel u Marollesu.

Zaklon od kiše u zidinama prošlosti

Budući da nas je toga dana uporno pratila siva briselska kiša, a pogled s vidikovca bio mutan, odlučili smo potražiti zaklon. Prvo smo se sklonili u goleme atrije Palače pravde, a zatim smo produžili do kraja ulice Rue Haute, gdje se uzdiže toranj Porte de Hal.

Ova su vrata (Porte de Hal / Hallepoort) nekada bila jedan od sedam ulaza u srednjovjekovni utvrđeni grad. Nakon što su zidine srušene jer su izgubile obrambenu ulogu, jedino su ova vrata preživjela. Spasilo ih je to što su kroz stoljeća stalno mijenjala namjenu: služila su kao carinarnica za kontrolu robe, ali i kao zloglasni zatvor. Najprije su u njemu držani ratni zarobljenici, a potom, sve do 19. stoljeća, kriminalci i politički zatvorenici. Tek u 19. stoljeću kraljevskim je dekretom pretvoren u muzej.

Danas je to Kraljevski muzej umjetnosti i povijesti. Vrijedilo je zaista popeti se spiralnim stubištem do vrha, pa šetnicom oko krune tornja promotriti grad. Dočekao nas je veličanstven pogled koji je čak i pod kišnim kapima imao neki poseban, dramatičan šarm.

Zgrada zarobljena u vječnim skelama

Ipak, najsnažniji utisak na nas ostavila je sama Palača pravde, ta nesretna zgrada zarobljena u vremenu. Radovi na njezinoj zaštiti i rekonstrukciji traju još od teških oštećenja u Drugom svjetskom ratu. Iako je potkraj ljeta ove godine s glavnog pročelja uklonjen dio skela, ostatak ovog kolosa i dalje je duboko okovan željeznim šipkama. Vlasti dovršetak obnove sada predviđaju tek za 2035. godinu. Gledajući je tako prekrivenu nepreglednim, metalnim konstrukcijama, nisam mogla pobjeći od turobnog osjećaja da zgrada pravde zapravo izgleda kao golemi zatvor. Te puste, hladne skele djelovale su poput rešetaka koje je drže u trajnom ropstvu, kao da je neka nevidljiva viša sila njezinu sudbinu ponovno vratila njezinoj prvoj ulozi – ulozi samotnog, jezivog Brda vješala s kojeg se ne može pobjeći.